Ущелье адыл-су. О застрявших бегемотах, метре снега и ущелье адыл-су Ущелье адыл су альплагерь шхельда
В ущелье Кыртык, мы спустились в поселок Верхний Баксан, где мой мобильный телефон попал наконец-то в зону уверенного приема. Нужно было посмотреть прогноз погоды на дату планируемого восхождения на Казбек. Но остальной мир о наших планах как-то даже и не подозревал. В остальном мире было, как обычно, весело:
Российский парусник «Крузенштерн» протаранил корабль береговой охраны Исландии…
Для миротворцев ООН в горячих точках введут тест на отцовство…
Тбилиси затоплен в результате аномального ливня…
Из вольеров тбилисского зоопарка вырвались шесть львов, шесть тигров, медведи и десятки волков…
На центральных улицах столицы Грузии застрял бегемот, а несколько аллигаторов плавают в бурных потоках, сея вокруг страх и ужас…
А на Казбеке, на высоте 5000 метров, в день нашего планируемого восхождения метр снега всерьез планировал выпасть на землю. И этот гадский метр планировал не просто разово выпасть, а собирался подло валить сразу несколько дней подряд…
2. С обнаглевшим метром снега еще можно было как-то справиться, но застрявший бегемот! ну никак не входил в наши планы. Стало понятно, что в Грузию сейчас соваться абсолютно бесперспективно, и нужно было задействовать аварийные варианты:
3. С аварийными вариантами было не очень. Собственно говоря, не было их, этих вариантов. Поэтому, плюнув на все предварительные планы, мы решили остаться в Приэльбрусье и посмотреть ущелья в дневной доступности от «базы» на Чегетской поляне. Несмотря на то, что погранпропусков у нас не было, захотелось посмотреть известные направления в сторону границы – ущелья Адыл-су и Адыр-су. Хотя бы до запрещающих знаков:
4. На следующий день погоды стояли прекрасные - настоящий палящий ад для фотографа:) А в наших планах значились ущелья Шхельды и Адыл-су: 
5. В туристско-альпинистском лексиконе прочно укоренилось еще одно шутливое, «знакомое, но незаконное» смысловое содержание слова «ШХЕЛЬДА», равнозначное терминам «туалет» и «сходить в туалет» (сходить «на шхельду»). Известны несколько версий происхождения этого термина.
По одной версии, он произошел из-за того, что из туалета лагеря «Шхельда» вершина была хорошо видна, «как на картинке». По другой версии, одна из альпинистских групп, идущих на Шхельду, очень страдала расстройством желудка, и своеобразно «промаркировала» весь свой маршрут к вершине частыми заходами «на шхельду». По третьей версии, все группы, поворачивавшие в ущелье Шхельды, по дороге упирались в туалет альплагеря, все тропы сходились здесь. А заблудившиеся на этих тропках группы, неизменно выходили опять к туалету (опять «шхельда!», опять «вляпались!»). По четвертой версии, дорожка в альплагере к туалету шла и «в сторону вершины», потому прогулку к туалету и стали шутливо называть «походом на Шхельду».
Начало пути на Шхельду выглядит так:
6. А это уже творческая композиция непосредственно в альплагере «Шхельда»:
7. Альплагерь «Шхельда» прозвали "Колыбелью альпспорта". В свое время это был один из ведущих альпинистских и инструкторских центров на территории бывшего СССР:
8. В июне мы тут не увидели ни одного человека, хотя сам лагерь не производит впечатление заброшенного:
9. Мемориальная доска, в память о Михаиле Хергиани, по прозвищу «Тигр скал». В те времена, когда моя мама проводила летнее время в альплагерях, ходила среди альпинистов следующая байка:
Собрались как-то матерые альпинисты штурмовать очередные неприступные скалы. Сидят, такие, все в гортексе щелкают карабинами, вяжут веревки и обсуждают стратегию штурма. И подходит тут к матерым альпинистам сванский мальчик в лаптях и онучах, и спрашивает:
- Дяденьки, а что вы тут все делаете?
- Иди-иди, мальчик, своей дорогой. Вооон туда хотим залезть, - попытался впечатлить мальчика один из матерых альпинистов. Не впечатлил.
- А зачем вам все эти штуки? – кивает мальчик на груду железа и веревок.
- Как зачем? Говорю же, вооон туда хотим залезть. Без этого снаряжения это сделать невозможно.
- Понятно, - говорит мальчик и, не снимая лаптей, залезает на эту неприступную скалу, напевая под нос песенку.
Ну, может и байки, но семикратный чемпион СССР по скалолазанию был: 
10. Сразу после альплагеря начинается набитая тропа в сосновом лесу: 
11. А внизу шумит бурная река Шхельда: 
12. «Шхельда», кстати, в переводе с балкарского означает «брусника»:
13. Местный житель. На свежем воздухе вымахал с палец размером, не то что его хилые собратья из средней полосы:
14. По пути постоянно встречаются таблички, напоминающие живым о том, что горы это все-таки опасно:
15. За каждой из этих табличек своя трагедия.
Четыре польских альпиниста провалились в трещину при прохождении Ушбинского ледопада. Провалились «удачно», попав на снежную подушку на глубине 20 метров. Двое смогли выбраться и, оставив товарищам горелку и теплые вещи, отправились за помощью. Оставшиеся в трещине Марта и Мирослав были на тот момент не только живы, но и прекрасно себя чувствовали.
Спасатели так и не нашли эту трещину, которая, по всей видимости, была засыпана сошедшей многотонной глыбой льда. Такие дела…
16. Как-то очень быстро доходим до пограничного знака. Как бы не хотелось немного нарушить и пойти дальше, но разворачиваемся. Стена впечатляет:
17. Возвращаемся в ущелье Адыл-су и устраиваем перекус под тенью ромашек:
18. Надеюсь, что тут все видят жабу с букетиком? Внизу видно базу МЧС и альплагерь «Шхельда»:
19. На машине, которую перед Шхельдой оставляли около базы МЧС, решаем подняться до следующего альплагеря – Джан-туган. Лагерь от МГТУ им. Баумана – достаточно современный, есть даже бассейн, но сейчас не работает. По пути, конечно же, останавливаемся для фотострельб:
20. Бросаем машину недалеко от альплагеря и дальше пешком:
21. Красиво – ваще! Передать фотографиями очень сложно – солнце жарит, мама не горюй. Причем «жарит» именно светом, по градусам на улице относительно прохладно:
22. Гора, похожая на стамеску. Идем и вслух размышляем, что по такому идеальному столу было бы неплохо скатиться на горных лыжах:) Скажите правильное название этой вершины, кто знает:
23. 
24. Внезапно натыкаемся на брачные поползновения сотни женихов вокруг двух невест в желтом и синем нарядах. Хотя кто этот Кавказ поймет, может быть, все вообще наоборот – это два жениха, в желтом и синем костюмах:)
25. Эльбрус. Сегодня погода позволяла дойти до вершины, и кто-то однозначно достиг своей цели. Вооон они, восходители, машут руками на самом верху:)
26. Опять пограничный знак, да чтоб тебя! Вообще, в связи с изменением планов, у меня где-то внутри сидела неудовлетворенность.
Были еще мысли взять в прокат ски-туровское снаряжение и скатиться вниз от косой полки. И погода в этот день вполне позволила бы, но все прокаты утром были закрыты. Решили отложить на следующий раз, хотя сама по себе идея очень неплохая:
27. По времени пора уже идти обратно, но эта самая неудовлетворенность гонит по какой-то тропе вверх. Гонит достаточно долго, но, в конце концов, приводит к леднику Кашка-Таш:
28. Так как этот выход был не запланирован и никакого толкового описания под рукой не было, то выход к леднику был для нас неожиданностью:) 
29. И именно поэтому он стал той вишенкой на торте, которая окончательно сделала этот день:
30. И вот теперь, когда внутренняя неудовлетворенность окончательно раздавлена видами ледника, можно наконец-то спускаться к машине. Вооон она, отмечена стрелкой:
31. Адыл-су очень красивое ущелье. Ну просто очень:
По Кавказу можно ходить долго, очень долго, и всего всё равно не переходишь. Поэтому когда мне нужно было выбрать три места, куда я хочу сходить после восхождения, то это оказался нелегкий выбор.
Ущелье Адыл Су хорошо тем, что сюда очень просто добраться, идти недалеко, а виды шикарны. Отлично, пишу в список)
Сюда я отправилась через день после спуска с Эльбруса - очень хотелось сменить кемпинговую обстановку, но так, чтобы и красиво, и отлежаться, с рюкзаком по перевалам я еще не готова)
Как добраться: из Терскола едем до п. Тенегекли. Если на маршрутке, то попросите остановить на повороте в ущелье, туда отходит дорога от основной трассы. С этого места до КПП еще пару километров, пожалуй. На КПП вас посчитают, запишут, и если пропуска нет, то предупредят, что идти можно только до таблички «Стой проход закрыт».
Пропуск. Так как это приграничная территория, то вам нужен пропуск. Лучше всего оформить заранее, за месяц, отправив заявку на сайте погран.службы РФ и указав то отделение, где будет удобно забрать (в Приэльбрусье есть отделение, недалеко от Чегета). Также пропуск оформляют за три дня на месте (в смысле в ближайшем отделении), но я бы не рассчитывала на этот вариант и скорее оставила бы, как запасной. Паспорт с собой не забудьте)
Итак, пройдя КПП, примерно через час-полтора доходим до альп.лагеря «Джантуган».
До сюда, кстати, разрешено ходить без пропуска. Там на поляне красуется указатель
Неделю назад я тут уже была, и сходила к леднику Кашка Таш. Огромная глыба льда, от которой постоянно что-то с грохотом отваливается
Идти от лагеря минут 30.
Сейчас же прохожу поляну с лагерем насквозь, и дальше, в сторону «Зеленой гостиницы». Гостиницы там, конечно же, нет, это просто название места
Скачем по тропинке, и все по реке, не потеряться
А вот тут уже только с пропуском, но проверяющих нет, теоретически можно встреть их где-то на тропе, так что лучше все-таки быть, как говорится, с бумажкой)
Один раз нужно будет перейти реку по большому бревну (с левого берега на правый), там проволока натянута для подстраховки. Важно, как только перейдете, не уйти наверх по другой тропинке, а продолжать идти по реке. В этом месте меня застал вечер, и сразу скажу что палатку ставить негде, нужно уже идти до конца. От мостика до места полчаса ходьбы
Вон за тем небольшим перевалом:
Вообще успевайте до темноты, с фонариком там не очень приятно по камням прыгать.
Как выйдете на поляну, пройдите за гляциологическую станцию, там ближе к леднику полно мест под палатку, и мешать никому не будете.
Из моей с утра был виден Эльбрус:
Там есть чистые ручейки, но я честно скажу ленилась до них ходить, и кипятила воду из реки (она чистая, но белая). Советую не лениться, вкус у нее хуже, чем цвет)
И самая прелесть в том, что вот оно все здесь, как на ладони. Сиди на попе и любуйся)
Ну ладно, немножко можно пройти и подняться к озеру, оттуда и на вершины вид огонь открывается, но это все очень близко.
А про озеро вообще не знала, что оно там есть, сюрприз был)
Людей я за все время не встретила, но они там точно были - ночью в избушке светилось окошко.
С компанией бы может и еще на день осталась, а так уже заскучала.
После обеда пошла назад. Отдых явно на пользу - вышла я в два с половиной раза быстрее чем зашла.
В общем вот такое классное место, будете рядом - сходите, не пожалеете)
Красота Приэльбрусья заставляет туристов из разных уголков страны каждый год приезжать сюда. Одним из самых популярных мест этого края считается ущелье Адыл-Су. Оно расположено между хребтами Юсенги и Адыл. Ущелье прекрасно в любое время года. В теплые месяцы над ним возвышаются остроконечные пики, покрытые белой снежной шапкой. Они удивительно сочетаются с зелеными долинами. Зимой ущелье превращается в снежное царство со сверкающими на солнце ледовыми склонами.
Описание
Адыл-Су в переводе с балкарского языка означает «красивая вода». По дну ущелья бежит одноименная горная река. Ее бурный поток прокладывает свой путь через скалы и каменные осыпи. В ее устье есть нарзанные источники. Именно они оставляют на камнях яркий оранжевый налет. Причина этого в том, что вода содержит в себе большое количество железа.
Впервые попав в ущелье Адыл-Су, туристы поражаются шуму, стоящему здесь. Это грохот бушующего потока, прорывающегося сквозь обвалы и каменные насыпи. Буквально через несколько минут посетители привыкают к шуму, начиная различать и пение птиц, и шелест прекрасного леса. Протяженность ущелья около 15 километров.
Дорога проходит вдоль реки. С нее открываются завораживающие виды на горы. С правой стороны ущелье поросло сосновым лесом. Величественные деревья источают приятный и очень полезный для дыхательной системы аромат. В лесу встречаются ягодные поляны. Огромные кусты шиповника, крыжовника, поляны малины и брусники. Иногда сосновый лес сменяется лиственным. Его особенно любят грибники. В сезон здесь можно найти большое количество белых грибов, рыжиков, маслят и подберезовиков.
Тропа сильно петляет. Она то поднимается на открытую местность, то вновь уводит путешественников прямо к реке. Приводит дорожка прямо к леднику Кашкаташ в ущелье Адыл-Су. Огромная глыба поражает своими размерами. Даже эту природную достопримечательность люди начали использовать для развлечения. Здесь практикуют ледолазание. Причем тренировки проводят как зимой, так и летом. Внушительная высота Кашкаташ в ущелье Адыл-Су не позволяет принимать участие в процессе людям без специальной подготовки и навыков. Место очень опасное, потому как в леднике множество изломов и щелей. Подниматься на него можно только с инструктором по заранее продуманному и проверенному маршруту.
Ледник наполняет озеро, также расположенное в долине Адыл-Су. Называют водоем Башкаринским. Образовался он в результате таяния снега, который откололся от ледника в конце 30-х годов прошлого века. Глубина составляет 33 метра. Наполнено озеро прозрачной голубой водой. Температура ее всегда низкая. Однако это не останавливает туристов, решивших освежиться в жаркие летние месяцы после длительной прогулки по каньону.
Альплагерь Адыл-Су
Ровную пологую вершину ущелья туристы часто называют «зеленой гостиницей». На ней расположилось сразу несколько альпбаз. Именно от этого места Адыл-Су начинаются маршруты, ведущие в горы. Одним из самых популярных среди них остается альплагерь «Адыл-Су». Он находится на высоте 1850 метров над уровнем моря. Недалеко от него расположены знаменитые нарзанные источники. Альплагерь не только дает приют спортсменам, но и занимается обучением новичков. Здесь работают опытные инструкторы, они подготавливают людей, а также водят их по несложным маршрутам Приэльбрусья.
Все необходимое снаряжение дают в лагере напрокат. Стоит помнить, что восхождения разрешены не всем людям. Поэтому на территории есть служба врачебного контроля, следящая за состоянием всех альпинистов, отправляющихся по маршрутам различной сложности. Работает альплагерь Адыл-Су в ущелье и зимой, и летом. Гости размещаются в комфортабельных номерах или снимают отдельные коттеджи.
Как добраться до ущелья Адыл-Су?
Путь к ущелью неблизкий. Из крупных городов до Приэльбрусья легче всего добраться на самолете. Долететь нужно до Нальчика. От города необходимо ехать на общественном транспорте или на такси до поселка Терскол. Это ближайший к ущелью населенный пункт. От него же можно продолжить путь либо пешком, либо приехать к «зеленой гостинице» на такси.
Давно-давно я услышала от своего папы волшебное, таинственное слово "Шхельда". Я видела этот горный массив на фотографиях, читала о нём и знала, что несмотря на свою относительно небольшую высоту (4100-4300 метров над у.м.), он даже посложнее Эльбруса в плане восхождений. Шхельду (в переводе с кабардино-балкарского "брусника") нужно просто увидеть, чтобы понять, что ты влюблён в неё навсегда.
Именно через ущелье Адыл-Су ("Красная вода" в пер. с тюркского, или "Красивая река" в пер. с балкарского) можно попасть к Шхельде и к большинству альплагерей, оставшихся в живых в Кабардино-Балкарии после развала СССР (не беру врасчёт "Безенги" и "Уллу-Тау"). Здесь их несколько - сразу у поворота на ущелье, в 200 метрах от федеральной трассы, альпбаза "Адыл-Су", через 3 км - альплагерь "Шхельда", ещё дальше - "Джантуган". Из этого ущелья дорога ведёт к границе с Грузией, так что по пути стоит КПП погранпоста. Мы прошли в альплагерь "Шхельда" по паспортам и свидетельству о рождении Даши, но чтобы двигаться дальше, необходим пропуск.
Ущелье Адыл-Су - одно из красивейших в Приэльбрусье и славится как мекка советского альпинизма. Чтобы повидать хотя бы основную часть его красот, необходим быстрый транспорт, некоторое количество денег, а также время (думаю, пара-тройка дней, но это навскидку). У нас всего этого не было, так что всё, что мы успели за те полдня, которые оставались до выезда в Нальчик, это прогуляться по тропе в сторону Шхельдинского массива. Но даже этого нам хватило, чтобы захотеть вернуться.
Вид на Баксанское ущелье из ущелья Адыл-Су.
Сосновый бор в Адыл-Су.
В Адыл-Су мы завернули сразу после , и всю вторую половину дня провели там. Асфальтированная дорога плавно набирает высоту сразу начиная от поворота с федеральной трассы, вдоль неё по берегу реки Адыл-Су идёт пешеходная тропа. Тут же проходит тропа "Лесная сказка", о которой я упоминала выше. Начинаясь в парке посёлка Эльбрус, она заворачивает из Баксанского ущелья в Адыл-Су и проходит по различным природным достопримечательностям - можно полюбоваться на горную реку, мощные сосны, красивые цветы, заросли малины и брусники, огромные мшистые валуны, узнать, какие птицы тут живут и так далее. Мы долго не могли понять, что это за глубокомысленные таблички ("Сад камней", например) сопровождают наш путь, пока до нас не дошло, что мы идём по экологической тропе. По-моему, отличная идея показать школьникам красоту родного края, привить любовь к природе и за одним погулять на свежем воздухе.
Речка Адыл-Су недаром прозвана "красной" - её наполняют нарзаны с высоким содержанием железа, отчего камни на дне ущелья приобрели рыжий оттенок. Несколько источников встречаются по пути вдоль тропы.
Ручеёк по пути.
Мемориальная табличка о погибшем мальчике, который погиб в горах (можно прочесть, кликабельно).
Снежник, стекающий прямо через дорогу в реку Адыл-Су.
Сразу за КПП дорога разветвляется. Основная идёт дальше, вглубь ущелья, а мы свернули направо, к альплагерю "Шхельда", который располагается на берегу одноименной речки и на входе в ущелье, названном в её честь. Альплагерь не момент нашего прихода "дремал": он был безлюден и тих, и только огонёк на входе в столовую освещал небольшой круг на бетонном полу. Из окна второго этажа выглянул какой-то бодрый дедуля.
Альплагерь не работает! - сообщил он. - Первый заезд только с 15 мая.
- А что тут за час-полтора посмотреть можно?
- Да что, Шхельду, конечно. Нет, до ледника вы не дойдёте, - критически оглядев нашу семейку, сказал старичок. - Там пропуск нужен, да и не успеете за час. Но гору-то издалека увидите.
Даня выполняет нормы "ГТО для пап".
Подтягивание с утяжелением в виде малышка. Осложняется тем, что нужно не разбудить ребёнка.
Даня в роли чёрта.
Олдскульное снаряжение, развешенное на валуне в альплагере - вероятно, для поучения или вдохновления неблагодарных потомков.
Тропинка от альплагеря круто заворачивает в ущелье Шхельды и проходит кое-где по довольно стрёмным местам для прохождения их с ребёнком - есть неприятные обрывы. Тропа натоптана очень хорошо (ещё бы, столько поколений альпинистов тут прошли), но нам попался участок со снежником, стекающим в реку, пришлось идти по нему. Растительность резко меняется - из густого соснового бора дорожка вырывается на открытое пространство выше зоны леса, здесь уже кривенькие берёзки и колючий кустарник. Склоны лавиноопасны. Постоянно встречаются таблички в память о погибших альпинистах - многих забрала Ушба, маршруты на которую также начинаются здесь.
Обрыв, по краю которого проходит тропа. Внизу река Шхельда.
На тропинке.
Снежник, стекающий в Шхельду.
Первый вид на Шхельду.
Жирный слизняк, переползавший нам дорогу.
Рододендрон ещё не зацвел.
Памятные таблички.
Дед был прав. За час с копейками мы не дошли до ледника, но, если верить карте, он был не так уж и далеко от нас. Мы упёрлись в табличку "Стоп!", сразу за которой тропа ныряла в обрыв, а потом опять круто поднималась на другой его стороне. Контрольное время для поворота назад - 19:00, на часах уже 19:20, солнце заходит, а мы всё ещё перекусываем и фотографируемся. Даша проснулась после длительной поездки и гуляет "ножками", тут уже не до подвигов и марш-бросков.
Здесь мы последовали рекомендации стенда и остановились.
Издалека нам была видна только часть Шхельдинского массива, но неожиданно прекрасная погода компенсировала всё с лихвой. Была видна каждая чёрточка на белоснежном полотне крутых стен, изящные изгибы, зубастые пики на фоне голубого неба. Шхельда, действительно, красавица. Словами это не передать, а фотографии мои весьма и весьма отдалённо отображают действительность. Просто съездите туда, не пожалеете.
Кулуар, который нам преградил путь за табличкой. Мы решили не идти дальше.
Больше о достопримечательностях ущелья Адыл-Су можно почитать по ссылке .
Эпилог
Конечно, нам не хватило времени. Конечно, в Приэльбрусье можно застрять - иногда и на всю жизнь, настолько оно притягательно. Если сделать запрос "достопримечательности Приэльбрусья", услужливый Гугл или Яндекс выдадут очень много ссылок на любой вкус - и для любителей горных лыж, и для любителей альпинизма, и просто треккинга, и для любителей минеральных источников и исторических памятников, для любителей ботаники и биологии, гляциологии и геологии, для детей, подростков, взрослых, пенсионеров. Но я бы хотела завершить не этим.
Я бы хотела напомнить, что несмотря на доступность, Приэльбрусье является национальным парком, и здесь установлен законом определённый режим природопользования, а точнее даже - природосбережения. За присутствие на территории парка платится экологический сбор (50 рублей или около того), но это не помогает спасти его от натиска цивилизации и безалаберности людей.
Когда вы приезжаете сюда на машине, вы мчитесь по красивым берегам Баксана, любуясь вершинами и восхищаясь видами из окошка. Но если вы идёте пешком, то вы видите, что берега рек, а иногда и склоны гор просто завалены мусором - пивными банками, салфетками, бутылками, пластиком, даже унитазами (!). Я считаю варварством приезжать\приходить в национальный парк, да вообще куда бы то ни было, и оставлять после себя хотя бы клочок бумажки.
Приэльбрусье - не просто национальный парк. Это место, где живут горы и где вы можете их не просто увидеть, но и почувствовать. Поэтому, пожалуйста, отправляясь на свидание к горам, ведите себя вежливо и старайтесь о них заботиться.
На 15 км протянулось от вершин Главного Кавказского хребта до своего устья в Баксанской долине прекрасное творение Природы - ущелье Адыл-су. Красивые остроконечные вершины, сложные разорванные ледники, сверкающие белизной снежно-ледовые склоны обрамляют зелёные долины в цветном убранстве альпийских лугов.
Ущелье Адыл-суу расположено между двумя водораздельными хребтами Адыл и Юсенги.
Адылский хребет является водоразделом рек Адыл-су и Адыр-су (Адырсу), впадающих в Баксан соответственно у селений Эльбрус и Верхний Баксан. Хребет отходит на север от вершины ГКХ Гумачи. Заканчивается Адылский хребет на севере небольшим отрогом, включающим вершины Ындырчи (3917 м), МНР Юго-западная (3800 м), Центральная (3820 м), Северо-восточная (3838 м). Отрог протянулся с юго-запада на северо-восток, образуя южные склоны Баксанской долины между ущельями Ындырчи (Андырчи) и Курмычи, круто спадающими к реке Баксан.
Хребет Юсенги представляет интерес с туристской или альпинистской точки зрения только в своих верховьях, где он смыкается с Главным Кавказским хребтом. Здесь расположены высокогорные перевалы соединяющие ущелья Адыл-су и Юсенги, а также красивая вершина Юсенги-баши Узловая, огромным белым куполом возвышающаяся в месте слияния хребтов. Его восточные склоны круты и скалисты, западные служат прекрасными пастбищами с просторными альпийскими лугами.
Ущелье Адыл-су - самое популярное ущелье не только Приэльбрусья, но и всей Кабардино-Балкарии. Попасть в него можно на 90-м км федеральной дороги Баксан-Азау в районе туристского комплекса «Сакля» - 1770 м. В ущелье помимо сосны встречается много лиственных пород. Много малины, шиповника, рябины, облепихи и барбариса. На альпийских лугах много целебных растений.
В 100 м далее расположена учебно-спортивная база «Адыл-су». В настоящее время база функционирует, как детская летняя база отдыха. Но и спортивные альпинистские группы всегда желанные гости. Здесь они получат кров, питание, консультации по району и маршрутам, а также квалифицированного инструктора.
Альпинистское кладбищерасположено на 100 метров дальше УСБ «Адыл-су» вверх по ущелью. Это вечный памятник безвременно ушедшим от нас. Оно служит постоянным напоминанием, что горы потенциально опасный природный объект и, находясь здесь, необходимо соблюдать элементарные правила, написанные кровью и потом на страницах книг и учебников, и которые могут сберечь здоровье и жизнь.
В ущелье находятся две учебно-спортивные альпинистские базы ОАО «Каббалкальпинист»: «Адыл-су» - 1800 м и «Шхельды» - 1950 м, а также учебно-методический центр «Эльбрус» - 2000 м «Каббалкальпиниста», учебно-спортивная база МГТУ имени Баумана «Джан-туан» - 2300 м, а также в устье ущелья расположен частный пансионат «Сакля» - 1800 м с бивуаком, на высоте 1950 м находится контрольно-спасательный отряд «Шхельды» и на высоте 2350 м на левом и на правом берегу реки Джан-куат располагается бивуачный комплекс национального парка «Приэльбрусье» с развитой инфраструктурой.
Информационные щиты национального парка расположены недалеко от устья ущелья вблизи от дороги, вблизи альпинистских и спортивных баз, вблизи бивуака и каждый посетитель может получить информацию, проходя мимо них.
В устье ущелья располагается стоянка такси и сэкономить силы для будущих путешествий можно, подъехав до места назначения на машине или забросив туда же часть продуктов и снаряжения.
От устья ущелья до
учебно-спортивной базы «Адыл-су» -100м,
учебно-спортивной базы «Шхельды» - 2450,
учебно-методического центра «Эльбрус» - 3100,
старого «Джан-тугана» - 5500,
нового «Джан-тугана» - 6 км,
бивуака НП - 7 км,
«Зелёной гостиницы» - 12 км.
От устья ущелья вверх идёт ровная горизонтальная асфальтированная дорога мимо учебно-спортивной базы «Адыл-су». Далее она становится наклонной и со средним уклоном 11° идёт вверх по ущелью в сторону Главного Кавказского хребта. По ней с комфортом можно доехать до а/б «Шхельды» и УМЦ «Эльбрус». Далее от моста начинается грунтовая дорога, более похожая на испытательный полигон для внедорожников, которая со средним уклоном 9°, ведёт до учебно-спортивной базы «Джан-туган» МГТУ имени Баумана. База обходится по тропе справа. Через 300 м расположен бивуак. От бивуака вверх в сторону «Зелёной гостиницы» и Башкаринского озера также идёт хорошо видная тропа, по которой за 2 часа можно дойти до объектов, расположенных в непосредственной близости к Главному Кавказскому хребту.
Путь проходит мимо лавиноопасного кулуара, не доходя до УСБ «Шхельды» 200 м. Зимой в этом месте постоянно сходят лавины, которые перекрывают дорогу, и дорожная служба постоянно начеку. На счету лавины, сходящей по этому кулуару, две человеческие жизни.
В альпинистских базах кипит работа: одни группы уходят на восхождение, другие занимаются на льду, третьи осваивают технику скалолазания.
На учебных маршрутах туристы и альпинисты оттачивают своё спортивное мастерство. Никому не известно, когда понадобится то, ради чего ежедневно до изнурения приходится повторять на ставшем до самых малозаметных зацепок знакомом маршруте.
Внимание! Проведение занятий по скалолазанию возможно только под наблюдением и руководством инструктора и с надёжной верхней страховкой.
На втором серпантине после второго снизу моста стоит артиллерийское орудие, из которого противолавинная служба Росгидромета расстреливает лавины, не допуская образования критических масс снега и спуская его небольшими порциями.
На первом серпантине подъёма можно свернуть с дороги, по лестнице перелезть через забор и пойти по тропе, которая идёт вдоль реки навстречу течению, то приближаясь к ней, то отдаляясь. Примерно на половине пути можно спуститься к нарзанному источнику и отдохнуть, вкусив богатырского напитка. С середины июля до конца августа источник затопляется рекой и пытаться найти его на берегу среди камней бесполезно. Тропа ведёт в обход старого «Джан-тугана» и выводит на дорогу, по которой за 15-20 минут можно подойти к учебно-спортивной базе МГТУ имени Баумана «Джан-туган».
Недалеко от УСБ тропа, проложенная среди альпийских лугов, круто поднимается вверх к перевалу ВЦСПС, где имеются места для разбивки бивуака. Отсюда совершаются восхождения на вершины МНР, Курмычи.
Пожалуйста, не топчите сенокосные угодья. Идите только по тропе.
Недалеко ручей, стекающий с правого борта ущелья. Его можно перейти по хлипкому мостику или по камням. Переправа по камням сложности не представляет. Далее идёт прижим, где узкая тропа ограничена с одной стороны крутым скально-травянистым склоном, с другой - отвесом к реке Джан-куат. Вдоль прижима протянута проволока, за которую нужно цепляться. Протяжённость прижима около 50 м. Далее прижим выполаживается, тропа расширяется.
Впереди с одного большого камня на другой камень проложен мост. Это первый мост через реку Джан-куат от «Зеленой гостиницы» вниз по ущелью. Для страховки в качестве перил здесь натянута проволока. Проходим его и оказываемся на левом берегу речки Джан-куат.
Внимание!
Идти нужно держась за проволоку.
На высокую правобережную морену ледника Башкара лучше не подниматься, тропа по морене в некоторых местах обрушена, и идти опасно!
Идти нужно в кармане между мореной и склоном водораздельного хребта. Полчаса ходьбы по слегка наклонному травянистому склону заканчиваются подъёмом на следующую террасу. По ней 20 минут ходьбы вдоль русла реки и выход на огромную зеленую поляну, ограниченную снизу валом правобережной морены ледника Башкара, а сверху - левобережной мореной ледника Джан-куат. Здесь находят приют туристы и альпинисты. Эта поляна называется «Зелёная гостиница». Здесь обычно устраивают бивуак перед восхождением или туристским походом. Под склонами правобережной морены ледника Башкара есть родник с чистой водой.
На «Зелёной гостинице» находится научно-производственная гляциологическая станция географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Учёные наблюдают за жизнью ледника Джан-куат, а студенты факультета проходят здесь производственную практику.
На морену с северо-западной стороны «Зелёной гостиницы», расположенной над озером Башкара, стоит подняться. Отсюда хорошо виден Эльбрус. А в поздние и ранние часы дня можно полюбоваться закатом и восходом солнца. Отсюда можно увидеть, как Эльбрус постепенно окрашивается во все возможные тёплые тона. Зрелище незабываемое.
Озеро Башкара расположено на высоте 2600 м между моренными грядами ледников Башкара и Джан-куат. Его глубина по некоторым данным около 20 м.
Некоторые учёные высказывают предположение, что озеро может прорвать моренную запруду и ринуться по ущелью, сметая всё на своём пути. Но в ближайшие годы это не произойдёт, так как сток происходит вполне нормально и накопления воды в границах существующих берегов не происходит. По мнению доктора географических наук гляциолога Виктора Поповнина панике не следует поддаваться, но и бдительность терять нельзя.
Около10 лет назад Башкаринский ледник своим языком спускался в озеро. В начале лета можно было наблюдать, как огромные глыбы льда откалывались от ледника, падали с шумом в воду, поднимая волны.
В настоящее время во всём мире наблюдается повышение температуры окружающей среды, отступление ледников и поднятие уровня вод мирового океана.
Внимание! Купание в озере не рекомендуется из-за холодной воды и большой глубины озера.
Если стоять лицом к Эльбрусу, то слева совсем рядом находятся вершины Главного Кавказского хребта: Башкара (4241 м), Уллу-кара (4302 м), Пик Алёши Гермогенова (3993 м), Чегет-кара-баши (3667 м). За спиной в амфитеатре ледника Джан-куат выделяются вершины ГКХ Гумачи (3805 м), Трапеция (3740 м) и Джан-туган (3991 м).
Вершина Баш-кара (Чёрная голова, балк) - 4241 м - распложена в ГКХ между вершинами Уллу-кара на западе и Джан-туганом на востоке. На север Башкара обрывается обледенелой скальной стеной, а с гребней и из под стены спускаются крутые сильно разорванные ледовые склоны с многочисленными сбросами, питающими Башкаринский ледник. На Баш-кару впервые поднялись по Северному контрфорсу и Западному гребню 29 июня 1948 года альпинисты под руководством К. Эггера. Когда солнце на юге, северная стена Башкары находится в тени и действительно напоминает чёрную голову.
Уллу-кара (Большая, чёрная, балк) - 4302 м - огромный скальный массив ГКХ, расположенный между вершиной Башкара на востоке и пиком Вольная Испания на западе. Вершина массива покрыта мощной ледовой шапкой, нависающей над её восточными и западными стенами и служащей одним из источников питания ледников Кашха-таш на северо-западе и Башкара на северо-востоке. Когда вы смотрите на Уллу-кару со склонов Эльбруса прямо на север вершина обращена прекрасной северной стеной, грозной и ужасной. Первое восхождение на Уллу-кару совершено группой Н. Попова в 1934 году. Их маршрут служит классическим путём подъёма на вершину.
На северо-восток от Уллу-кары отходит короткий северный отрог с вершинами пик Гермогенова и Чегет-кара-баши. Чегет-кара-баши (Северная, чёрная вершина, балк) - 3667 м - крайняя вершина Северного отрога Уллу-кары. С восточной стороны вершины лежит ледник Баш-кара, а под западными склонами небольшой ледничок Чегет-кара-баши с Турьими озёрами под ним - традиционным местом бивуаков. Здесь на просторной зелёной поляне с чистейшей питьевой водой останавливаются туристы и альпинисты. Отсюда открывается изумительный вид на Эльбрус и окружающие вершины. Первовосхождение было совершено 19 августа 1937 года по несложному маршруту Александром Сидоренко и Владимиром Орлянкиным.
Пик Гермогенова - 3990 м - назван именем погибшего на Эльбрусе в 1933 году Алексея Гермогенова. Раньше он назывался Джатчи чекган (Пик Джатчи) в честь известного балкарского силача и охотника Джатчи Джаппуева, который по устному балкарскому преданию совершил первовосхождение на обе вершины Эльбруса задолго до официально признанного Киллара Хаширова. Пик расположен в северном отроге массива Уллу-кары. На востоке под пиком лежит ледник Баш-кара, под западными склонами - ледник Кашха-таш. Первое восхождение совершено 11 июля 1934 года группой под руководством Н. Попова.
Джан-туган (рождённая душа, балк.) возвышается в правой стороне амфитеатра Зелёной гостиницы. Это красивая снежно-ледовая пирамида высотой 4000 м изобилует маршрутами средней сложности. С южной стороны Джан-тугана лежит Джантуганское плато. Первовосхождение было совершено 12 августа 1935 года по Восточному гребню альпинистами под руководством О. Аристова. По балкарскому преданию под этой вершиной жил изгнанный из балкарского сообщества хулиган, обижавший женщин, детей и стариков. Он жил там пока душа его не родилась вновь доброй и сострадательной. Только тогда балкарцы приняли его.
В верховьях долины над ледником Джан-куат возвышаются вершины Гумачи, Чегет-тау-чана, Трапеция, ВИА-тау, Кой-авган-баши.
Гора Гумачи (Гора, затянутая полотном) - основной объект для подготовки новичков на значок «Альпинист России». Пути восхождений на Гумачи из всех ущелий по любому маршруту относятся к самой низкой категории сложности. На них снежные склоны и гребни сочетаются с простыми скальными участками. С вершины открывается грандиозная панорама хребтов и погружённых между ними прекрасных долин. На север от Гумачи до вершины Адыл-баши протянулся Северный отрог ГКХ, разделяющий долины рек Адыл-суу и Адыр-суу с вершинами Чотчат, ВИА-тау (пик Военно-инженерной Академии), Койауган-ауш (Вершина над перевалом, через который гоняют овец), Дружба и Локомотив.
Первое восхождение на Гумачи было совершено по Западному гребню 1 июля 1933 года двойкой А. Джапаридзе и Г. Нигуриани. На ВИА-тау первая группа под руководством О. Аристова поднялась 27 июля 1935 года. На Койауган-ауш (3820 м) впервые поднялся в одиночку Г. Деберль 17 июля 1935 года. Вершина сложена из сильно разрушенных скальных пород, часты камнепады. К восхождению вершина и прохождение одноимённого перевала не рекомендуются из-за повышенной опасности камнепадов.
Несложными перевалами Гумачи - 3450 м и Кой-авган-ауш - 3466 м можно пройти в ущелье Адыр-су. Подход к перевалу Гумачи по леднику Джан-куат, изобилует трещинами. Поэтому прохождение перевала предполагает горную подготовку. В данном случае идти нужно исключительно в связках. С ледника Джан-куат открывается грандиозная панорама на гору Эльбрус и окружающие хребты. Все сложные перевалы, такие как Джантуган и Башкара, ведут через Главный Кавказский хребет в Грузию и поэтому закрыты для прохождения.
Ледник Джан-куат медленно отступает. Вместе с Башкаринским ледником Джан-куат является основным источником питания бурной и капризной речки Джан-куат.